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復活節島，分離的玫瑰文|劉晗圖|王基德古老的拉帕努伊島，沉默的故鄉，請原諒來自五湖四海的我們，原諒我們這群滔滔不絕，口水飛濺在你熔巖中的空談家們。我們在心灰意冷的友情中，掛著虛偽的笑容，帶來了沖突、爭執、鮮血、哭泣和混亂，戰爭和桃樹。我們的到來再次讓你蒙羞。復活節島，智利的標記。對于聶魯達而言，位于他家鄉深海中的這個孤單小島對他同樣構成了巨大的詩之隱喻。1960年代，聶魯達與愛人瑪蒂爾德曾在復活節島上旅行了10天。他們看遍了大大小小的摩艾石像，當地人為他們舉辦了特別的唱詩禮，熱愛收藏的詩人更是邀請島上的工匠為他制作了一尊巨大的木制女神雕像，并不辭辛勞地將它運到法國。而這次旅行最大的收獲，是詩人從那些摩艾石像中獲取了靈感，并于1971~1972年期間，即他去世前不久，付諸筆尖，最終成詩25首，其中有近一半的詩命名為《島》，其余的則命名為《人類》。詩人希望以人與島之間的對話形式，表達對超越時間的自然力之偉大的崇拜，以及人類相對于自然的脆弱與迷茫。1973年詩人去世后，這部遺作最終發表，詩集取名為《分離的玫瑰》。即便被聶魯達譏笑為“空談家”，踏上復活節島，仍然是所有來到智利旅行的游客們最大的心愿。關于這座島的歷史與謎團，早已被解釋過無數次，即便如此，能夠站在這些巨大石像面前，親自感受跨越時間的洪荒之力，對所有人依然有著強烈的誘惑力。Day1鳥人競賽，后摩艾時代HangaRoa小鎮周邊RanoKau火山湖、Orongo祭祀村、AhuVaiUri/AhuTahai/AhuKoTeRiku石像從智利首都圣地亞哥出發，飛行大約5小時，深邃的藍色海洋中便出現一座三角形的小島，曲折的海岸線被翻滾的白色波浪包裹，山坡綠草覆蓋，一覽無余——神往已久的復活節島終于到了。HangaRoa是島上惟一的城鎮，兼具一切基本生活設施，是我們幾日島上生活的原點。復活節島上幾乎不存在公共交通，因此最好的游覽方式就是租車自駕。我們在鎮上的租車行租了一輛小型四驅越野車，輕輕一腳油門，環島自駕就此啟程。我們的首日游覽集中在HangaRoa小鎮附近。首站便來到最著名的RanoKau火山。這是島上最大的火山口，位于300米高的懸崖之沿，以其天然形成的火山湖著稱。湖水呈碧藍色，湖面漂浮著蘆葦，藍綠相間煞是好看。依湖而建的Orongo祭祀村是探尋鳥人文化的大本營。在1866年歐洲天主教傳入小島之前，鳥人文化主宰著復活節島民的精神世界，約始于18世紀后期。該文化崇拜鳥人TanggataManu，即鳥人比賽的勝者。每當一種名為Manutara的鳥將要在孤懸在海上的MotuNui島上產蛋時，各部落都會派勇士前往Orongo參加比賽。比賽時，參賽者需要擇機爬下火山峭壁，趴在一種用草捆成的工具上游至小島MotuNui，然后隱藏于山洞中靜候Manutara下蛋，最先得到鳥蛋者即為年度鳥人，有權在一年之內支配島上的資源，并可榮蔭全部落。不過如今，Manutara鳥在島上已難尋蹤跡，這種見證了復活節島重要歷史的“目擊者”最終在人與人、人與自然的爭奪中敗下陣來。●與所有熱帶海島一樣，復活節島的民居上也隨處可見艷麗的涂鴉。●島上惟一的博物館里，展示了波利尼西亞人的歷史，以及他們是如何航海并遷移到復活節島的。在鳥人文化盛行之前，石像文化是小島的主流。在島民所講的拉帕努伊語里，石像被稱為“摩艾（Moai）”，頭頂如同帽子之物被稱為Pukao。據說波利尼西亞人于公元800年移居至小島，他們認為部落首領或德高望重者死后靈魂依然存在，遂雕刻石像保佑后代。Tahai是距離HangaRoa小鎮最近的考古遺跡，由AhuVaiUri、AhuTahai和AhuKoTeRiku三個石像臺組成。AhuVaiUri是五尊破損程度不同的摩艾，背朝大海一字排開，附近還矗立著兩尊摩艾AhuTahai和AhukoteRiku，后者稍顯特別，頂著紅色的Pukau，眼窩處鑲嵌著兩顆珊瑚制成的眼睛。當無數次在紀錄片和旅行書中看過的巨石像真實出現在眼前那一刻，難以抑制內心的激動，也把揭秘之心拋諸腦后，只是不斷地按下快門。離開小島之前的最后一個黃昏，我們再次駕車來到此地，只為欣賞這里壯美的日落，令人意外的是一場小型的露天音樂會正在此地上演，在交響樂的襯托之下，這場日落有聲有色。Day2摩艾兄弟連，邂逅“旅行家”HangaRoa—Vaihu—Akahanga—Tongariki—RanoRarakuTongariki“兄弟連”、RanoRaraku采石場凌晨4點，我們驅車直達Tongariki，這里是欣賞小島日出美景的首選之地。我們在黑暗中等待著黎明破曉的瞬間。突然，一縷晨光打在其中一尊摩艾身上，而后陽光逐漸蔓延開來，穿過摩艾與摩艾之間的空隙，15尊摩艾從模糊到清晰，從剪影到全貌，高大的身軀在草地上投下修長的影子，此行最為期待的“兄弟連”完完全全呈現于眼前!15尊摩艾整齊劃一地站立在110米長的矩形圣臺之上，背后是驚濤駭浪。仔細觀察方才發現，每尊摩艾竟然都是精雕細刻的作品——不僅眼眶深邃、耳垂較長、鼻梁高挺、嘴唇厚實，肩膀、手臂甚至手指都清晰可見，令人不禁贊嘆島上工匠們的高超技藝，畢竟每一個都是高達數米、重達數十噸的巨石。在“兄弟連”旁邊，還有一尊摩艾。1960年，智利發生迄今為止地球上最大的地震，震級高達9.5級，引發的海嘯令Tongariki的摩艾石像損毀嚴重。當時日本政府和企業大力資助了復活節島摩艾石像的修復工作，為表感謝，智利政府將這尊摩艾送往東京和大阪參加工業博覽會，故此這尊摩艾又得名“Traveler（旅行家）”。如此巨大的摩艾石像如何造就？隨著環島的深入，我們對這個問題的好奇越發強烈，終于在“兄弟連”附近的RanoRaraku采石場尋到了答案。行走其間會發現，原來摩艾是在山上雕刻成形，再分離出來，然后運送至小島各處，運送方式被推測是使用木橇和滾輪。在RanoRaraku采石場，山坡之間大約有400尊摩艾，有的直立，有的平躺，有的歪斜，有的趴倒，有的成雙結對，有的形單影只，有的已然成形，有的尚未分離，眼前的景象如同被按下暫停鍵的電影畫面，一切戛然而止。其中原因亦是眾說紛紜，較為常見的說法是運送摩艾導致木材枯竭，生存資源亦被過度消耗，人與人之間仇殺甚至互食。相對于這種殘忍的說法，我們更愿意相信小島本身或許就是外星人建造，某日揮一揮手離開地球，返回自己的星球。Day3Anakena，復活節島的溫柔鄉HangaRoa—Anakena—AhuAkiviAnakena海灘、AhuNauNau/AhuAkivi石像每日與各種摩艾四目相對，終于審美疲勞。于是北部的Anakena海灘便成為旅行的最好調劑。這里有著島上惟一一片沙灘，據說當年最先來到島上定居的先民就是從這片沙灘登陸，從此為小島播下文明之光。不過現在的游客們來到這里，大多不為探秘，只為在這汪碧藍的海灣里休息、放空、曬曬日光浴。在Anakena海灘旁邊，同樣有7尊摩艾，左側戴著Pukao的4尊摩艾完好無損，透露著幾分尊貴。在復活節島的最后時光，我們去看了島上惟一一排面朝大海的摩艾AhuAkivi。除了AhuAkivi，島上所有的摩艾石像都是背朝大海、面向大陸，這被當地人解釋為祖先們要永遠庇護、注視著自己的子孫。然而AhuAkivi這一處的摩艾為何會目視遠方？有一種解釋是，這里是小島上的天文觀測臺，因為每當春分之日，這幾尊摩艾的臉都會分毫不差地迎著落日，而秋分之日，太陽從它們的背后徐徐升起。然而更令我信服的則是另一種解釋——Akuakivi的摩艾祖先們遠望的，正是他們日夜思念的故鄉。雖然關于復活節島原住民的來歷至今眾說紛紜，但一個主流的說法是，這些島民是自太平洋的島鏈上逐漸遷徙而來，他們與臺灣島、夏威夷、大溪地、斐濟島等諸多太平洋小島上的原住民同源同種。而Akuakivi這些摩艾石像所面向的，正是當年祖先遷徙而來的路徑。經過數千年的漂泊，太平洋深海里的這些波利尼西亞人最終掌握了如何于逆境中生存的高超技能，然而在這四處被深海包圍的小島上，孤單卻永遠是比生存更令人生畏，亦無法解決的難題吧。特別推薦：復活節島好住處HangaroaEcovillageSpa度假村太平洋深處的復活節島，以神秘的摩艾石像聞名世界。好奇的人們不遠萬里慕名而至，渴望親自目睹這世界上最大的謎團之一。Hangaroa酒店是復活節島上面積最大的一家度假村式酒店。整個酒店沿海而建，與復活節島最繁華的Hangaroa小鎮比鄰，距離機場僅2公里。度假村的所有用料都取材于島上的天然石木，與環境完美融合。每個房間各自獨立，形狀則模仿復活節島上起伏的山坡丘陵。大堂與前臺的造型猶如一只倒扣的巨大船只，靈感同樣來自于島上的石頭廢墟。酒店用漂亮的花環歡迎每一位入住酒店的客人。房內空間寬敞高挑，每個房間都有整面落地窗面朝大海。黑石浴缸與墻上碩大的漂流木相得益彰，無處不在提示著你已進入最原始的自然之地。與酒店一街之隔便是浩瀚的太平洋，每晚在房間里都可以欣賞一幕光芒萬丈的日落大戲。酒店有兩家餐廳，所有食材均取自當地，魚類與海鮮原味供應。每天早晨，伴著太平洋的海風醒來，在餐廳一邊看青浪翻騰，一邊吃著當季海鮮，然后再開始一天的探秘之旅。結束島上一天的神秘之旅后，可回到酒店享受私屬SPA，芳香精油均萃取自復活節島的花草植被，在自然的氛圍中得到徹底放松。酒店配有島上唯一的會議設施，最大一間可同時容納300人，是會議或舉辦會獎旅游的最佳場所。

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